Rechner: Teichfolie nach Maß und Überlappung zuschneiden

Die Folienlänge ergibt sich aus Teichlänge plus 2 × Teichtiefe plus 2 × Randüberstand, die Folienbreite nach demselben Prinzip aus der Teichbreite. Multiplizierst du beide Werte, erhältst du die benötigte Folienfläche.

Für den Standardfall 4 m Länge, 3 m Breite, 1,2 m Tiefe und 0,5 m Randüberstand ergibt das 7,4 m × 6,4 m, also 47,36 m² Folie bei 12,24 m³ Teichvolumen.

Bei einem kleineren Teich mit 3 m Länge, 2 m Breite, 1,0 m Tiefe und 0,4 m Rand sind es dagegen nur 5,8 m × 4,8 m (27,84 m²). Der Rechner führt diese Rechenschritte automatisch aus und ergänzt direkt eine Stärkeempfehlung.

Wer den Randüberstand vergisst oder zu knapp ansetzt, bestellt trotz korrekter Grundfläche eine zu kurze Bahn und muss beim Einbau nachbestellen oder eine zusätzliche Naht setzen.

Der Rechner staffelt die empfohlene Stärke nach dem berechneten Teichvolumen: bis 8 m³ reichen 0,5 mm, bis 20 m³ sind 1,0 mm Standard, bis 50 m³ empfehlen sich 1,5 mm und darüber 2,0 mm.

Für die Voreinstellung von 12,24 m³ bedeutet das 1,0 mm, für einen größeren Teich mit 76,5 m³ dagegen bereits 2,0 mm.

Die Stärke springt dabei in festen Stufen, nicht gleitend: Wer knapp über einer Grenze liegt, etwa bei 8,1 statt 8,0 m³, sieht sofort die nächsthöhere Empfehlung.

Fischbesatz, starker Steinbesatz oder hohe UV-Belastung gehen in diese Volumen-Staffel nicht ein, sind aber gute Gründe, freiwillig zur nächsthöheren Stärke zu greifen statt exakt auf die Mindestempfehlung zu bauen.

Im Zweifel ist eine Stufe dicker günstiger als eine durchgescheuerte Folie nach wenigen Jahren.

EPDM-Folie hält mit 20 bis 30 Jahren deutlich länger als PVC-Folie mit meist 10 bis 15 Jahren, weil UV-Strahlung und Frost PVC über die Jahre spröde und rissig machen, während EPDM-Kautschuk elastisch bleibt.

Dafür ist PVC günstiger in der Anschaffung und lässt sich leichter mit Spezialkleber verbinden, was bei rechteckigen Standardformen praktisch ist.

EPDM eignet sich besser für unregelmäßige, geschwungene Teichformen, weil es sich ohne Falten enger an Kurven anlegt und auch bei Frost elastisch bleibt.

Für Teiche ab etwa 10 m² mit dauerhaftem Fischbesatz lohnt sich EPDM trotz des höheren Anschaffungspreises meist, weil ein vorzeitiger Folientausch samt Entleerung und Neubesatz deutlich teurer kommt als die Mehrkosten beim Erstkauf.

Wer nur einen kleinen, unkomplizierten Pflanzteich plant, kann mit PVC in der vom Rechner empfohlenen Stärke gut fahren.

PVC-Teichfolie hält unter normaler Belastung meist 10 bis 15 Jahre, bevor UV-Versprödung und Frost-Tau-Wechsel erste Risse verursachen.

EPDM-Kautschukfolie erreicht dagegen häufig 20 bis 30 Jahre Lebensdauer, weil das Material elastischer bleibt und UV-Strahlung besser verträgt.

Die tatsächliche Haltbarkeit hängt zusätzlich stark von der gewählten Stärke und der Verlegung ab: Eine zu dünne Folie unter Fischbesatz oder scharfkantigem Untergrund altert deutlich schneller als die Tabellenwerte vermuten lassen, während ein sorgfältig verlegtes Schutzvlies die Lebensdauer spürbar verlängert.

Direkte Sonneneinstrahlung auf freiliegende Folienränder beschleunigt die Alterung zusätzlich, weshalb der Randüberstand nach dem Verlegen meist mit Steinen oder Erde abgedeckt wird.

Wer schon beim Zuschnitt die vom Rechner empfohlene Stärke statt der günstigsten verfügbaren Folie wählt, verschiebt den nötigen Austausch oft um viele Jahre nach hinten.

Unter die Teichfolie gehört ein Schutzvlies, das Wurzeln, scharfe Steine und unebenen Untergrund von der Folie fernhält, damit sie nicht durchstoßen wird.

Als Richtwert gilt eine Vliesstärke von mindestens 300 Gramm pro Quadratmeter, bei scharfkantigem Kies, Wurzeldruck oder zusätzlicher Steinauflage besser 500 Gramm pro Quadratmeter.

Das Vlies wird in derselben Fläche wie die Folie verlegt, also mit demselben Randüberstand, den der Rechner ausweist.

Ohne Vlies reicht oft schon ein einzelner spitzer Stein unter Wasserdruck aus, um über Monate ein Leck zu erzeugen, das erst beim sichtbaren Wasserverlust auffällt.

Vor dem Verlegen sollten außerdem Wurzeln entfernt und der Untergrund grob eingeebnet werden, da selbst ein gutes Vlies punktuelle Belastungsspitzen nicht beliebig lange kompensiert.

Bei den meisten Teichfolien ist die glattere, oft leicht glänzende Seite für die Wasserseite vorgesehen, während die strukturierte oder mattere Seite zum Untergrund zeigt – die genaue Zuordnung steht aber auf der Herstellerverpackung und sollte dort geprüft werden, weil sie je nach Produkt variiert.

Beim Verlegen wird die Folie am besten an einem warmen Tag ausgelegt, weil sie dann geschmeidiger ist und sich enger an Böschungen und Kurven anlegt, ohne grobe Falten zu werfen.

Erst wenn der Teich vollständig mit Wasser gefüllt ist, sollte der überstehende Rand zugeschnitten werden, weil sich die Folie unter dem Wasserdruck noch spürbar in die Mulde zieht.

Kleine Falten an Rundungen lassen sich dabei nicht komplett vermeiden, nur sauber legen – sie binden zusätzliches Material, weshalb der berechnete Randüberstand eher großzügig als knapp gewählt werden sollte.

Nach dem Befüllen wird der Rand meist mit Steinen oder Erde beschwert und abgedeckt, damit kein UV-Licht an die Folienkante gelangt.

Grundsätzlich ist das möglich, wenn die alte Folie als glatte, weitgehend intakte Unterlage dient und keine scharfen Risse oder Löcher aufweist, die die neue Folie durchscheuern könnten.

In der Praxis empfiehlt sich trotzdem, die alte Folie vorher zu entfernen oder zumindest ein frisches Schutzvlies zwischen beide Lagen zu legen, weil brüchige Altfolie unter der neuen Bahn Falten und Druckstellen verursachen kann.

Wer die neue Folie nach den vom Rechner ermittelten Maßen zuschneidet, sollte den Randüberstand eher etwas großzügiger wählen als beim Erstverlegen, weil zwei Lagen Folie am Ufer dicker aufliegen und mehr Spannung erzeugen können.

Bei stark beschädigter Altfolie oder sichtbarem Wasserverlust ist ein kompletter Austausch meist die sicherere und langfristig günstigere Lösung als das Überdecken, weil Lecks in der unteren Schicht sonst unentdeckt bleiben.

Ein Fertigteich aus GFK oder Hart-PE bietet eine vorgegebene Form mit glatten Kanten und ist bei kleineren Standardgrößen oft schneller eingebaut, lässt sich aber nachträglich kaum in Form oder Größe anpassen.

Teichfolie erlaubt dagegen praktisch jede Form und Größe, von kleinen Zierteichen bis zu großen Naturteichen mit Flachwasserzone, und ist bei unregelmäßigen oder sehr großen Teichen meist die günstigere Lösung pro Quadratmeter.

Der Teichfolie-Rechner hilft genau in dieser Planungsphase, indem er aus Länge, Breite, Tiefe und Randüberstand das benötigte Folienmaß und eine passende Stärkeempfehlung liefert, bevor die erste Folie bestellt wird.

Fertigteiche punkten bei der Haltbarkeit der Form und sind unempfindlicher gegenüber spitzen Steinen, während Folienteiche bei Beschädigung reparierbar sind, ohne das komplette Becken auszutauschen.

Wer eine individuelle, naturnahe Form mit Bepflanzungszonen plant, kommt an Teichfolie kaum vorbei; für einen kleinen, formstabilen Teich kann ein Fertigbecken die einfachere Wahl sein.