Ladeverlust beim E-Auto: Wie viel Strom geht verloren?

Der Ladeverlust liegt je nach Ladeart meist zwischen 7 und 18 Prozent der bezogenen Energie.

Lädst du 40 kWh in den Akku an einer 11-kW-Wallbox mit 91 Prozent Wirkungsgrad, bezieht der Rechner dafür 43,96 kWh aus dem Netz und weist 3,96 kWh beziehungsweise 9 Prozent Verlust aus, bei 32 Cent pro kWh sind das 1,27 Euro Mehrkosten je Ladevorgang.

An einer einfachen Schuko-Steckdose steigt der Netzbezug für dasselbe Ziel auf 48,78 kWh, der Verlust auf 8,78 kWh oder 18 Prozent, also fast doppelt so hoch wie an der Wallbox.

Ursache ist die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom im Bordladegerät sowie Wärmeverluste in Kabeln, Steckern und im Akku selbst. Trage im Rechner deine tatsächliche Ladeart ein, um einen realistischen statt eines pauschalen Wertes zu erhalten.

Zu beachten bleibt: Temperatur, Kabelquerschnitt und Akkuzustand verschieben den realen Verlust je Ladevorgang zusätzlich, sodass die Rechnerwerte Richtwerte ohne Gewähr bleiben.

An einer 11-kW-Wallbox rechnet das Werkzeug mit rund 9 Prozent Ladeverlust, dem besten Wert unter den AC-Ladearten. Bei 40 kWh Zielenergie im Akku bedeutet das 43,96 kWh Netzbezug und 3,96 kWh Verlust, macht 1,27 Euro Mehrkosten bei 32 Cent je kWh.

Fährst du zusätzlich 15.000 Kilometer im Jahr bei einem Verbrauch von 18 kWh je 100 Kilometer, hochgerechnet auf den Jahresbedarf im Akku ergibt der Rechner 267,03 kWh Jahresverlust und 85,45 Euro Mehrkosten allein durch den Wirkungsgrad der Wallbox.

Damit schneidet die 11-kW-Wallbox deutlich besser ab als eine Schuko-Steckdose, aber minimal schlechter als ein DC-Schnelllader, der den Onboard-Lader des Fahrzeugs umgeht.

Trage deine jährliche Fahrleistung und deinen Verbrauch ein, um die Jahreskosten für deine eigene Wallbox zu sehen.

Einschränkend gilt: Der hinterlegte Wirkungsgrad von 91 Prozent ist ein Modellwert, einzelne Fahrzeuge mit älterem Onboard-Lader können abweichen.

An einer Schuko-Haushaltssteckdose setzt der Rechner rund 18 Prozent Ladeverlust an, den höchsten Wert unter den acht hinterlegten Ladearten.

Für 40 kWh Lademenge im Akku ergibt das 48,78 kWh Netzbezug, 8,78 kWh Verlust und bei 32 Cent je kWh 2,81 Euro Verlustkosten pro Ladevorgang – mehr als doppelt so viel wie an einer 11-kW-Wallbox mit 1,27 Euro.

Bei 15.000 Jahreskilometern und 18 kWh Verbrauch je 100 Kilometer hochgerechnet auf den Jahresbedarf im Akku zeigt der Rechner 592,68 kWh Jahresverlust und 189,66 Euro Mehrkosten allein durch den schlechten Wirkungsgrad der Steckdose.

Grund ist die geringe Ladeleistung von nur 2,3 kW, wodurch konstante Grundlasten wie Steuerelektronik und Thermomanagement anteilig stärker ins Gewicht fallen.

Wechsle im Rechner probeweise auf eine Wallbox, um die eingesparten Kilowattstunden pro Jahr zu sehen. Laut ADAC-Studie 2025 schwankt der reale Wert je nach Fahrzeugmodell zwischen 12,7 und 24,2 Prozent, der Rechnerwert ist also ein Mittelwert.

Der Ladeverlust ergibt sich, indem die gewünschte Lademenge im Akku durch den Wirkungsgrad der Ladeart geteilt wird: Das Ergebnis ist die aus dem Netz bezogene Energie, die Differenz zur Akkumenge ist der Verlust.

Für 40 kWh Zielladung an einer 11-kW-Wallbox mit 91 Prozent Wirkungsgrad rechnet der Rechner 40 geteilt durch 0,91 gleich 43,96 kWh Netzbezug, davon 3,96 kWh Verlust oder 9 Prozent.

Multipliziert mit dem Strompreis von 32 Cent je kWh ergeben sich 1,27 Euro Verlustkosten für diesen einen Ladevorgang, bei 40 Ladevorgängen im Jahr wären das rechnerisch bereits gut 50 Euro.

Kennst du den Wirkungsgrad deiner eigenen Wallbox aus Messung oder Herstellerangabe genauer, aktiviere den Schalter „Bekannten Wirkungsgrad manuell eingeben" und trage ihn direkt ein, statt den Modellwert der Ladeart zu übernehmen.

So lässt sich derselbe Rechenweg auch auf DC-Lader oder eine andere Wallbox-Leistung übertragen, ohne dass du die Formel selbst nachrechnen musst.

Ohne eigene Messwerte bleibt die Rechnung eine Modellannahme: Kabellänge, Temperatur und Akkuzustand können den tatsächlichen Wert am eigenen Fahrzeug noch verschieben.

Bei 18 kWh Fahrverbrauch je 100 Kilometer und einer 11-kW-Wallbox mit 91 Prozent Wirkungsgrad weist der Rechner 19,78 kWh tatsächlichen Netzbezug je 100 Kilometer aus, macht bei 32 Cent je kWh 6,33 Euro Ladekosten pro 100 Kilometer.

Ohne Berücksichtigung des Ladeverlusts würden dieselben 18 kWh nur 5,76 Euro kosten – der Ladeverlust erhöht den realen Preis pro 100 Kilometer damit um rund 10 Prozent gegenüber der reinen Verbrauchsangabe des Fahrzeugs.

Trage im Rechner deinen eigenen Verbrauch und deine jährliche Fahrleistung ein, um sowohl den Preis je 100 Kilometer als auch die Jahreskosten aus dem Ladeverlust zu sehen.

Der Bordcomputer zeigt meist nur den Verbrauch im Akku an, nicht die tatsächlich abgerechnete Strommenge an der Steckdose – dieser Unterschied wird hier sichtbar gemacht.

Zu beachten: Strompreis und Fahrverbrauch schwanken je nach Tarif, Fahrstil und Jahreszeit, die Rechnerwerte sind deshalb eine Orientierung ohne Gewähr.

DC-Schnellladen schneidet im Rechner meist besser ab als AC-Laden, weil der Gleichrichter fest in die Ladesäule verbaut ist und der fahrzeugseitige Onboard-Lader umgangen wird.

Für 40 kWh Zielladung ermittelt der Rechner an einem 50-kW-DC-Lader mit 93 Prozent Wirkungsgrad nur 7 Prozent Verlust und 0,96 Euro Verlustkosten bei 32 Cent je kWh, während eine dreiphasige AC-Wallbox mit 88 Prozent Wirkungsgrad auf 12 Prozent Verlust und 1,75 Euro kommt – ein Unterschied von 0,79 Euro pro Ladevorgang zugunsten des DC-Laders.

Das widerspricht der verbreiteten Annahme, hohe Ladeleistung bedeute automatisch mehr Verlust. Vergleiche im Rechner gezielt DC- und AC-Ladearten bei gleicher Lademenge, um den Effekt für deine eigene Situation zu sehen.

Einschränkend gilt: Bei kaltem Akku steigen DC-Verluste laut ADAC-Studie 2025 auf bis zu 15 Prozent, weil zusätzliche Energie in die Akku-Vorwärmung fließt, der Rechner bildet diesen Temperatureffekt nicht separat ab.

Am wirksamsten senkst du Ladeverluste, indem du eine dreiphasige Wallbox statt einer Schuko-Steckdose nutzt und bei milden Temperaturen lädst.

Erhöhst du im Rechner den manuell eingegebenen Wirkungsgrad von 80 auf 92 Prozent, sinkt bei 15.000 Jahreskilometern und 18 kWh Verbrauch je 100 Kilometer der Jahresverlust von 675 auf 234,78 kWh und die Jahreskosten von 216 auf 75,13 Euro – eine Ersparnis von rund 141 Euro allein durch den besseren Wirkungsgrad.

Kurze, ausreichend dicke Ladekabel und eine Vermeidung sehr langsamer Ladevorgänge reduzieren zusätzlich den Anteil konstanter Grundlasten wie Steuerelektronik und Thermomanagement am Gesamtverbrauch.

Trage im Rechner deinen eigenen, gemessenen Wirkungsgrad ein, um die konkrete Ersparnis für dein Fahrzeug zu beziffern.

Ein Teil der Verluste bleibt unabhängig von der Ladeart bestehen, etwa durch Akku-Innenwiderstand und Kabelverluste, vollständig auf null lassen sich Ladeverluste deshalb nie senken.

Ja, eine 11-kW-Wallbox spart laut Rechner gegenüber der Schuko-Steckdose bei 15.000 Jahreskilometern und 18 kWh Verbrauch je 100 Kilometer rund 189,66 Euro minus 85,45 Euro, also etwa 104 Euro Ladeverlustkosten pro Jahr allein durch den besseren Wirkungsgrad von 91 statt 82 Prozent.

In Kilowattstunden ausgedrückt sinkt der Jahresverlust von 592,68 auf 267,03 kWh, das sind 325,65 kWh, die nicht mehr unnötig aus dem Netz bezogen werden.

Zusätzlich lädt die Wallbox durch die höhere Leistung deutlich schneller, was den Alltag weiter vereinfacht.

Trage deine eigene Jahresfahrleistung in den Rechner ein, um die für dich passende Ersparnis zu sehen und sie den Anschaffungskosten einer Wallbox gegenüberzustellen.

Die reine Verlustersparnis deckt die Anschaffungskosten nicht in jedem Fall vollständig, bei geringer Jahresfahrleistung verlängert sich die Amortisationszeit entsprechend.