E-Auto Ladezeit berechnen: Wallbox, AC und DC

Eine vollständige Ladung von 0 auf 100 Prozent dauert an einer 11-kW-Wallbox rund 6 Stunden 4 Minuten für einen 60-kWh-Akku, an einem 150-kW-Schnelllader dagegen nur etwa 46 Minuten – bei identischer Energiemenge von rund 66,7 kWh und rund 21,33 Euro Ladekosten, denn der Strombedarf bleibt gleich.

Der große Unterschied entsteht dadurch, dass die DC-Ladeleistung ab rund 80 Prozent Ladestand automatisch gedrosselt wird, während die Wallbox ihre 11 kW über den gesamten Vorgang nahezu konstant hält.

In der Praxis ist eine echte Vollladung selten nötig, weil die letzten 20 Prozent Kapazität unverhältnismäßig lange Standzeit kosten und der Alltag meist mit 80 Prozent auskommt.

Gib deine eigene Akkugröße, deinen Ladetyp und dein Ladefenster in den Rechner ein, um die für dein Fahrzeug passende Dauer zu ermitteln, statt dich auf diese Beispielwerte zu verlassen.

Reale Ladekurven weichen je nach Fahrzeug, Temperatur und Ladesäulen-Auslastung von dieser vereinfachten Berechnung ab.

Der Sprung von 20 auf 80 Prozent dauert bei einem 60-kWh-Akku an einer 11-kW-Wallbox rund 3 Stunden 38 Minuten, weil dafür netto 36 kWh nachgeladen werden und der Rechner bei 90 Prozent Wirkungsgrad zusätzlich rund 40 kWh aus dem Netz ansetzt.

An der einfachen Haushaltssteckdose mit 2,3 kW zieht sich dieselbe Ladung dagegen auf mehr als 17 Stunden 23 Minuten, weil die verfügbare Leistung nur gut ein Fünftel der Wallbox beträgt.

Dieses 60-Prozentpunkte-Ladefenster gilt als praxisnaher Vergleichswert, weil es die Drosselung oberhalb von 80 Prozent ausklammert und AC- wie DC-Ladevorgänge gut vergleichbar macht.

Ändere im Rechner Akkukapazität, Start- und Ziel-Ladestand sowie den Ladetyp, um die Dauer für dein eigenes Fahrzeug statt für dieses Beispiel zu berechnen.

Bei kalten Temperaturen oder einer bereits vorgewärmten Batterie kann die tatsächliche Dauer spürbar von diesem Rechenwert abweichen, weil der Rechner einen betriebswarmen Akku unterstellt.

Eine 11-kW-Wallbox lädt einen 60-kWh-Akku in rund 6 Stunden 4 Minuten vollständig auf und schafft das übliche Ladefenster von 20 auf 80 Prozent bereits in etwa 3 Stunden 38 Minuten.

Die 11 kW gelten in Deutschland als verbreiteter Standardwert für private Wallboxen, weil dreiphasiger Wechselstrom mit dieser Leistung beim Netzbetreiber lediglich angemeldet werden muss, während 22-kW-Wallboxen zusätzlich genehmigungspflichtig sind.

Maßgeblich ist dabei immer der kleinere Wert aus Wallbox- und Fahrzeugleistung, sodass ein Fahrzeug mit einem 7,4-kW-Bordlader trotz 11-kW-Wallbox nur mit 7,4 kW lädt und entsprechend länger braucht.

Trage im Rechner die tatsächliche maximale AC-Ladeleistung deines Fahrzeugs zusammen mit deiner Akkukapazität ein, um die reale Ladezeit an deiner eigenen Wallbox zu ermitteln.

Über Nacht steht bei den meisten Haushalten ohnehin genug Zeit für eine volle 11-kW-Ladung zur Verfügung, selbst bei größeren Akkus über 70 kWh.

Bei einem Fahrzeug, das tatsächlich 22 kW Wechselstrom laden kann, halbiert eine 22-kW-Wallbox die Ladezeit gegenüber 11 kW etwa: Das Ladefenster von 20 auf 80 Prozent dauert bei einem 60-kWh-Akku dann nur noch rund 1 Stunde 49 Minuten statt 3 Stunden 38 Minuten.

Der Vorteil entfaltet sich aber nur, wenn auch der Onboard-Lader des Fahrzeugs 22 kW verarbeiten kann, denn viele Modelle sind serienmäßig auf 11 oder sogar nur 7,4 kW begrenzt und nutzen die höhere Wallbox-Leistung dann gar nicht aus.

Anders als eine 11-kW-Wallbox ist eine 22-kW-Wallbox in Deutschland beim Netzbetreiber genehmigungspflichtig statt nur anmeldepflichtig, was die Installation zeitlich verzögern kann.

Trage im Rechner sowohl den Ladetyp als auch die maximale AC-Ladeleistung deines Fahrzeugs ein, damit die berechnete Zeit den tatsächlich nutzbaren Wert statt der theoretischen Wallbox-Leistung widerspiegelt.

Für die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung selbst lohnt sich zusätzlich ein Blick in den separaten Wallbox-Rechner.

An einer 150-kW-Gleichstromsäule lädt ein 77-kWh-Akku von 20 auf 80 Prozent in rund 20,5 Minuten, an einer 300-kW-Säule verkürzt sich dieselbe Ladung auf etwa 10,3 Minuten.

Der Unterschied fällt kleiner aus, als die doppelte Leistung vermuten lässt, weil das Batteriemanagement des Fahrzeugs die tatsächliche Ladekurve begrenzt und nicht jede Säule ihre Nennleistung durchgängig abrufen lässt.

Beide Szenarien benötigen dieselbe Energiemenge von rund 51,3 kWh aus dem Netz und kosten bei 32 Cent je Kilowattstunde etwa 16,43 Euro, unabhängig von der gewählten Ladeleistung.

Trage im Rechner die maximale DC-Ladeleistung deines Fahrzeugs statt der Säulen-Nennleistung ein, denn nur der kleinere der beiden Werte bestimmt die reale Dauer.

Öffentliche HPC-Säulen mit 300 kW oder mehr sind vor allem an Autobahnen verbreitet, während im Alltag an vielen Standorten geringere Leistungen ankommen.

An einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose mit 2,3 kW dauert das Laden von 20 auf 80 Prozent bei einem 60-kWh-Akku rund 17 Stunden 23 Minuten, bei einem größeren 77-kWh-Akku steigt die Zeit auf mehr als 22 Stunden.

Diese Notladeoption ist mit Abstand die langsamste aller acht im Rechner hinterlegten Ladetypen, weil eine einphasige Haushaltssteckdose technisch nur für kurzzeitige Lasten ausgelegt ist und Dauerbelastung über viele Stunden Kabel und Steckdose überhitzen kann.

Für den Alltag empfiehlt sich deshalb eine dreiphasige Wallbox mit mindestens 11 kW, die dieselbe Ladung in einem Bruchteil der Zeit schafft.

Nutze die Haushaltssteckdose im Rechner nur für Notfälle oder sehr kleine Nachladungen, etwa nach einer kurzen Fahrt, und wähle für den Alltag einen der Wallbox-Ladetypen.

Ein durchgehender Betrieb über viele Stunden sollte ausschließlich über eine geprüfte, für Dauerlast zugelassene Zuleitung erfolgen.

Für einen typischen Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent bei einem 60-kWh-Akku berechnet der Rechner rund 40 kWh Energiebedarf aus dem Netz und bei einem Strompreis von 32 Cent je Kilowattstunde Kosten von 12,80 Euro.

Der Preis hängt dabei ausschließlich vom entnommenen Strom und deinem Tarif ab, nicht von der gewählten Ladeleistung: Dieselbe Energiemenge kostet an der langsamen Steckdose genauso viel wie am Schnelllader, nur die Dauer unterscheidet sich deutlich.

Weil der Ladewirkungsgrad im Rechner zwischen 75 und 98 Prozent liegen kann, ist die tatsächliche Netzentnahme stets höher als die im Akku ankommende Energiemenge, was automatisch eingerechnet wird.

Trage deinen eigenen Tarif und Ladewirkungsgrad ein, um die Kosten für dein Fahrzeug statt für dieses Beispiel zu ermitteln, denn öffentliche HPC-Schnelllader verlangen 2026 im Ad-hoc-Tarif häufig 60 bis 80 Cent je Kilowattstunde.

Mit Lade-Abo sinken diese Preise bei mehreren Anbietern auf teils unter 40 Cent.

Für das übliche Ladefenster von 20 auf 80 Prozent benötigt ein 60-kWh-Akku netto 36 kWh und wegen der Ladeverluste rund 40 kWh aus dem Netz, wie der Rechner bei 90 Prozent Wirkungsgrad ausweist.

Bei einem größeren 77-kWh-Akku und derselben Ladespanne sind es netto 46,2 kWh und brutto etwa 51,3 kWh Netzentnahme.

Der Unterschied zwischen Netto- und Bruttowert entsteht durch Umwandlungsverluste im Bordlader und in der Batterie, die je nach Fahrzeug und Ladeleistung zwischen 2 und 25 Prozent der Energiemenge ausmachen können.

Für eine Vollladung von 0 auf 100 Prozent steigt der Bedarf entsprechend weiter, bei einem 60-kWh-Akku auf rund 66,7 kWh brutto.

Trage deine eigene Akkukapazität und dein Ladefenster in den Rechner ein, um den tatsächlichen kWh-Bedarf für dein Fahrzeug statt für diese Beispielwerte zu ermitteln.

Bei DC-Schnellladung reduziert das Batteriemanagement vieler Fahrzeuge die Ladeleistung ab etwa 80 Prozent Akkustand deutlich, um Zellen und Batterie vor Überhitzung zu schützen.

Der Rechner bildet das mit einer Drosselung auf rund 22 Prozent der ursprünglichen Leistung ab: Bei einer vollständigen 150-kW-Ladung von 0 auf 100 Prozent dauert der Abschnitt von 80 auf 100 Prozent mit rund 24 Minuten sogar länger als die ersten 80 Prozent mit rund 21 Minuten, obwohl dabei nur ein Viertel der zuvor geladenen Energiemenge hinzukommt.

Bei AC-Laden an Wallbox oder Steckdose bleibt die Ladeleistung dagegen über den gesamten Vorgang nahezu konstant, weil sie ohnehin weit unter der Zellenbelastbarkeit liegt.

Deshalb lohnt es sich auf Langstrecken meist, einen DC-Ladestopp bei 80 Prozent zu beenden und lieber häufiger kurz nachzuladen, statt auf eine volle Ladung zu warten.

Setze im Rechner den Ziel-Ladestand über 80 Prozent, um diesen Drosselungseffekt für dein eigenes Ladefenster sichtbar zu machen.

Für die meisten Haushalte reicht eine 11-kW-Wallbox aus, weil sie einen 60-kWh-Akku über Nacht in rund 6 Stunden vollständig lädt und in Deutschland lediglich beim Netzbetreiber angemeldet, aber nicht gesondert genehmigt werden muss.

Eine 22-kW-Wallbox halbiert die Ladezeit zwar weiter, ist aber genehmigungspflichtig und lohnt sich nur, wenn auch das Fahrzeug tatsächlich mit 22 kW Wechselstrom laden kann, was längst nicht bei allen Modellen der Fall ist.

Prüfe deshalb zuerst die maximale AC-Ladeleistung deines Fahrzeugs im Handbuch oder Datenblatt, bevor du in eine leistungsstärkere Wallbox investierst, denn der Rechner nutzt ohnehin immer den kleineren Wert aus Wallbox und Fahrzeug.

Für Mehrfamilienhäuser oder mehrere E-Autos im selben Haushalt kann außerdem die verfügbare Hausanschlussleistung die tatsächlich nutzbare Wallbox-Leistung begrenzen.

Die Wirtschaftlichkeit einer Wallbox-Anschaffung selbst lässt sich mit dem separaten Wallbox-Rechner detailliert vergleichen.