Fahrrad statt Auto: Ersparnis pro km und Monat berechnen

Bei 10 km einfacher Strecke und 210 Fahrten im Jahr beträgt die Jahresersparnis mit dem Rad rund 811 €, wie der Rechner mit Standard-Vollkosten (8 l/100 km Benziner, 170 ct/l, 10 ct/km Verschleiß) ausweist: Das Auto kostet dabei 4,72 € je Fahrt, das Fahrrad nur 0,86 €.

Schon auf der kürzeren Standardstrecke von 5 km ergeben sich noch 292 € im Jahr, weil sich die Fixkosten des Rads – Anschaffung und Wartung – über weniger Kilometer verteilen.

Steigt die Strecke auf 15 km, wächst die Ersparnis bei gleicher Fahrtenzahl auf über 1.100 € jährlich, weil die Autokosten linear mit der Strecke steigen, die Radkosten aber kaum.

Trage deine reale Pendelstrecke, deine tatsächlichen Fahrten pro Jahr und deinen Kraftstoffpreis ein, um die Zahl für deinen Alltag zu sehen.

Wichtig: Parkkosten schlagen besonders stark durch – schon 3 € pro Fahrt heben die Ersparnis von 292 € auf 892 € im Standardprofil.

Ja, im Standardprofil des Rechners kostet das Fahrrad 9 Cent pro Kilometer, das Auto dagegen 23,6 Cent – mehr als das Doppelte.

Diese Werte ergeben sich aus 0,90 € Fahrradkosten und 2,36 € Autokosten auf der Standardstrecke von 10 km (5 km einfach, Hin- und Rückfahrt).

Der Abstand wächst mit mehr Jahreskilometern, weil sich die Fahrradfixkosten dann auf mehr Fahrten verteilen, während die Autokosten pro Kilometer wegen Kraftstoff und Verschleiß nahezu konstant bleiben.

Nur in einem Sonderfall dreht sich das Bild: Bei einem teuren Rad mit wenigen Jahresfahrten, etwa einem 4.500-€-Lastenrad bei nur 200 Fahrten im Jahr, liegt das Rad mit 2,75 € je Fahrt sogar über den 2,36 € des Autos.

Gib deine eigene Anschaffung, Nutzungsdauer und Fahrtenzahl ein, um zu prüfen, ob dieser Sonderfall auch bei dir zutrifft, bevor du dich auf den allgemeinen Kostenvorteil des Rads verlässt.

Ein Auto kostet als Vollkosten deutlich mehr als nur der Sprit: Der ADAC beziffert die Spanne für 2026 auf 25 bis 38 Cent pro Kilometer beim Kleinwagen, 40 bis 58 Cent in der Kompakt- und Mittelklasse und 60 bis 90 Cent bei SUV und Van, jeweils inklusive Wertverlust, Versicherung, Steuer, Wartung und Reifen.

Im Rechner oben trägst du diese Vollkosten über zwei getrennte Felder ein: Kraftstoff (Verbrauch mal Energiepreis) plus Verschleiß in Cent pro Kilometer, Standardwert 10 ct/km.

Mit dem Standardverbrauch von 8 l/100 km und 1,70 €/l ergibt sich daraus ein Gesamtwert von rund 23,6 Cent je Kilometer – am unteren Rand der Kompaktklassen-Spanne.

Setze den Verschleißwert realistisch nach deiner Fahrzeugklasse, sonst unterschätzt der Rechner die tatsächlichen Autokosten.

Die vollständige Aufschlüsselung nach Fahrzeugklasse und Kostenart zeigt der TCO-Rechner unter /auto/fahrzeugkosten/gesamtkosten-tco.

Für ein privates Auto gelten je nach Anlass unterschiedliche Pauschalen, die häufig verwechselt werden: Für den täglichen Arbeitsweg zählt die Entfernungspauschale nach § 9 EStG mit 0,38 € je Kilometer der einfachen Strecke als Steuerabzug – kein Erstattungsbetrag vom Arbeitgeber.

Für dienstliche Fahrten mit dem Privatwagen außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte gilt dagegen die Reisekosten-Kilometerpauschale von 0,30 € pro Kilometer nach R 9.5 LStR, ohne Höchstbetrag.

Der oft gesuchte Wert „35 Cent pro Kilometer" ist keine bundesweit einheitliche gesetzliche Größe, sondern ein individueller Satz mancher Arbeitgeber oberhalb der steuerfreien 0,30-€-Grenze – der übersteigende Teil ist dann lohnsteuerpflichtig.

Von den tatsächlichen ADAC-Vollkosten von 25 bis 90 Cent pro Kilometer sind alle drei Pauschalen unabhängig, weil sie Recht und nicht Realkosten abbilden.

Prüfe deshalb zuerst, ob du eine Pendel-, Dienstreise- oder Realkosten-Frage beantworten willst, bevor du einen der drei Werte verwendest.

Ein günstiges E-Bike für 800 € amortisiert sich bei 10 km Arbeitsweg und 210 Fahrten im Jahr nach rund 15 Monaten, weil sich dabei eine Jahresersparnis von 668,60 € gegenüber dem Auto ergibt (Anschaffung geteilt durch Jahresersparnis mal 12).

Ein teureres Modell für 1.200 € braucht bei denselben Eingaben rund 22 Monate, weil sich die höhere Anschaffung über eine ähnlich große Ersparnis von 657,17 € verteilt.

Je länger deine Pendelstrecke und je mehr Radtage du erreichst, desto schneller amortisiert sich das Rad, weil die Autokosten dann stärker steigen als die E-Bike-Fixkosten.

Rechne deine eigene Anschaffung, Nutzungsdauer und Wartung im Rechner durch, um deine persönliche Amortisationszeit zu sehen.

Beachte aber: Bei sehr kurzen Strecken oder wenigen Jahresfahrten amortisiert sich ein teures E-Bike unter Umständen gar nicht, weil die Autoersparnis pro Fahrt dann zu gering bleibt.

Bei 10 km Arbeitsweg (Hin- und Rückfahrt) und 210 Fahrten im Jahr spart das Fahrrad gegenüber einem Benziner mit 8 l/100 km rund 775 kg CO₂ pro Jahr, weil der Rechner die eingegebene Kraftstoffmenge direkt in Kohlendioxid umrechnet.

Auf der kürzeren Standardstrecke von 5 km bei 200 Fahrten sind es rund 369 kg im Jahr, weil weniger Autokilometer ersetzt werden.

Der Wert hängt direkt am eingegebenen Fahrzeugtyp und Verbrauch: Ein Diesel setzt pro Liter mehr CO₂ frei als ein Benziner, wodurch die Einsparung beim Umstieg vom Diesel tendenziell höher ausfällt.

Selbst gegenüber einem E-Auto mit 20 kWh/100 km bringt der Umstieg aufs Rad auf derselben 10-km-Strecke noch rund 298 kg CO₂-Einsparung im Jahr, weniger als beim Benziner, aber spürbar, weil auch der deutsche Strommix nicht emissionsfrei ist.

Trage deinen realen Fahrzeugtyp und Verbrauch ein, um deine persönliche CO₂-Bilanz zu sehen; die Herstellung des Fahrrads selbst rechnet der Standardwert nicht mit ein.

Nur unter bestimmten Bedingungen: Bei der Rechner-Standardstrecke von 10 km (5 km einfach) mit 30 km/h Auto-Stadttempo und 15 km/h Fahrradtempo ist das Auto trotz 5 Minuten Parkplatzsuche 19 Minuten pro Fahrt schneller.

Auf sehr kurzen Strecken mit hohem Parkdruck kippt das Bild aber: Bei 2 km Strecke, 15 km/h Autotempo im dichten Innenstadtverkehr und 15 Minuten Parkplatzsuche ist ein Fahrrad mit 20 km/h bereits 18 Minuten pro Fahrt schneller als das Auto.

Auch ein zügiges E-Bike mit 25 km/h gewinnt gegen ein Auto mit 20 km/h Stadttempo und 10 Minuten Parksuche noch um 13 Minuten pro Fahrt.

Entscheidend sind also drei Werte: deine reale Fahrradgeschwindigkeit, das tatsächliche Autotempo vor Ort und die Parkplatzsuche in Minuten.

Trage alle drei realistisch ein, denn der Rechner schlägt auf die reine Fahrradzeit zusätzlich pauschal 10 % für Ampeln und Abstellen auf, während die Parksuche beim Auto als eigener Posten dazukommt.

Nicht automatisch: Das Feld „Verschleiß/Abnutzung Auto" deckt laut Hilfetext nur Wertverlust, Reifen, Wartung und Reparatur ab – Versicherung und Kfz-Steuer sind darin nicht enthalten und haben kein eigenes Eingabefeld.

Im Standardprofil mit 10 ct/km Verschleiß kostet das Auto deshalb 2,36 € je Fahrt und ergibt 292 € Jahresersparnis fürs Rad.

Rechnest du grob 800 € Versicherung und 150 € Kfz-Steuer pro Jahr bei 15.000 Jahreskilometern hinzu, entspricht das rund 6 bis 7 zusätzlichen Cent pro Kilometer.

Trägst du stattdessen 17 ct/km Verschleiß ein, um diese Fixkosten grob einzurechnen, steigt die Jahresersparnis des Rads im Standardprofil von 292 € auf 432 €, weil das Auto dann realistischere Vollkosten zeigt.

Addiere Versicherung und Steuer also selbst zum Verschleißwert, wenn du einen fairen Vollkostenvergleich willst – ohne diese Korrektur unterschätzt der Standardwert die echten Autokosten leicht.

Nein, nicht immer: Ein Lastenrad für 4.500 € liegt im Standardprofil (5 km Strecke, 200 Fahrten im Jahr) mit 2,75 € je Fahrt sogar über den 2,36 € des Autos und macht das Rad damit 78 € pro Jahr teurer statt günstiger.

Der Grund ist die Fahrtenzahl: Bei nur 200 Fahrten im Jahr verteilt sich der hohe Kaufpreis auf zu wenige Kilometer, um die Auto-Vollkosten zu unterbieten.

Bei mehr Fahrten oder einer längeren Nutzungsdauer kippt das Ergebnis zurück zugunsten des Rads, weil sich die Anschaffung dann auf mehr Jahre oder mehr Fahrten verteilt.

Ein negatives Ergebnis im Rechner ist deshalb kein Fehler, sondern ein Hinweis, ein teures Rad entweder häufiger zu nutzen oder länger zu behalten, bevor du es kaufst.

Prüfe vor dem Kauf eines teuren Lastenrads oder E-Bikes deshalb immer deine realistische Fahrtenzahl und Nutzungsdauer im Rechner, nicht nur den Kaufpreis.